Fondo de armario: Camisas

Fondo de armario: camisas básicas para nuestro vestuario

Como ocurre con el resto de prendas de vestir y complementos, el número y tipo de camisas que vamos a tener en nuestro armario va a depender de nuestras necesidades cotidianas. En función de éstas, optaremos más por cuello duro más o menos abierto o por un cuello de botones, y lo mismo ocurre con el tipo de puño, desde el más formal que es el puño doble a puño de botón de uno, dos o incluso tres botones como parte de las fabricadas por Turnbull & Asser.

Pese a que haya caído en un cierto e injusto desuso, en mi opinión, es obligado tener una camisa blanca de puño doble, perfecta para llevar con traje o con chaqué. Además, la camisa blanca tiene la virtud de admitir o combinar con cualquier corbata. Resulta asimismo aconsejable contar con una azul pálido, de rayas finas azul claro o rosa, de cuadritos vichy o pata de gallo también en azul o rosa, o estampado príncipe de Gales. Sin olvidar, para las camisas más sport, una de tela oxford bien lisa o a rayas y otra de franela de cuadros tattersall.

Si bien se trata de una enumeración un tanto relativa, los estampados de camisas citados son más que recomendables ya sean para vestir con o sin corbata.

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Fondo de armario: Trajes

Fondo de armario: selección de trajes

Un fondo de armario de trajes, constituido paulatinamente en una década al menos, si es equilibrado y suficiente, procura comodidad, mucha flexibilidad en las compras de esta naturaleza y, desde luego, un considerable ahorro. Una opción prudente y rentable es la de formar ese fondo con piezas de calidad tanto en tejido como confección, que acaban por resultar francamente económicas merced a su larga duración y prolongado uso. A esa longevidad, ayuda mucho que se trate de tejidos con arraigo y tradición, así como que su confección sea esmerada y no incurra en exageraciones o excesiva servidumbre a la moda del momento.

En otoño-invierno, en cuanto a los tejidos, predominio de lana o lana combinada con cachemir; en cuanto a estampados, azul marino (2 botones), raya diplomática (gris o azul), ojo de perdiz, Príncipe de Gales y uno gris claro de franela.

En primavera-verano, trajes de lana fría, alpaca o incluso algodón-poliéster. No debe faltar uno azul marino (también dos botones), uno beige y otros gris marengo, a los que podemos añadir Príncipe de Gales con raya fina azul o roja y uno mil-rayas.

En función de nuestras preferencias y necesidades, se apostará por un traje de dos o tres botones, o cruzado.

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Fondo de armario: Zapatos

Fondo de armario: los zapatos imprescindibles

Nuestras necesidades cotidianas y, por supuesto, ocupación van a influir de manera decisiva en nuestro guardarropa, pero pese a ello, siempre existen ciertas prendas básicas que no deben faltar en nuestro armario.

En cuestión de zapatos, ocurre lo mismo. Seguramente, el par de zapatos de más obligada presencia en nuestro zapatero son unos oxford de color negro que son perfectos para vestir con traje pero también con esmoquin, chaqué o incluso frac. A los mismos se pueden añadir un par de zapatos de cordones de ante punteados ya sean oxford o derby, unos mocasines clásicos de color negro o burdeos y unos tassel bien de estos colores o de ante. A estos básicos podemos sumar unas botas de ante chukka, que los italianos visten tanto con indumentaria sport como con traje, o, por ejemplo, unos zapatos de hebilla. En función del número de pares en nuestro poder, es recomendable cubrir los colores básicos negro, burdeos y marrón o castaño.

Con la llegada del verano, son necesarios los mocasines de gomini tipo Tod´s y las zapatillas de esparto o espardeñas.

En la imagen, zapatos pertenecientes al catálogo de Crockett & Jones.

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- Zapatos mocasines
- Zapatos con hebilla o monkstrap
- Zapatos de cordones
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Pantalones franela gris

Los pantalones de franela gris

Los pantalones de franela gris son un clásico y no deberían faltar en todo armario que se precie, ya no sólo por su elegancia sino por sus variadísimas posibilidades de combinación. Fred Astaire fue un personaje decisivo en popularizar este tipo de prenda.

Cómo combinar pantalones de franela gris

Un pantalón de franela gris va bien con cualquier chaqueta sport, ya sea de tweed, y por su puesto con una blazer azul marino, con o sin corbata según el carácter pretendido. Pero también, en un plan más sport, se pueden llevar con jersey y camisa. También su acompañamiento de zapatos puede resultar muy rico, desde unos mocasines a unos tassel o unos oxford. De hecho su combinación con zapatos de ante es un look muy italiano y elegante.

La tonalidad del gris es muy importante, porque si es en exceso oscura resulta un pantalón en exceso serio y si en cambio se opta por un tono de gris más claro permite mucho más juego. Quedan muy bien con pinzas y vuelta.

En la imagen, pantalones de franela gris de Brooks Brothers.

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Telas Vitale Barberis Canonico

Las mejores telas: Vitale Barberis Canonico

La historia de la mundialmente conocida manufacura de tejidos italiana Vitale Barberis se remonta a mediados del siglo XVI, en los valles circundantes a Biella; en 1663 se encuentra testimonio escrito de pago realizado por el duque de Savoya a Ajmo Barbero. Durante el siglo XVII la expansión continuó convirtiéndose en proveedor del ejército, cada prenda o tela llevaba inscrita las iniciales G.A.B., como elemento distintivo sinónimo de calidad. Sin embargo, el siglo XVIII no resultó fácil para la marca, a la dura competencia de los fabricantes de lana franceses, se sumaron las múltiples desavenencias dentro de la familia Barberis, sin embargo con audacia, fueron superados estos obstáculos, se importaron telares mecánicos de Bélgica e Inglaterra y se externaliza parte de la producción, aumentando de este modo la misma de una manera significativa. A comienzos del siglo XIX, la extensión del uso de la electricidad permite centralizar y optimizar la producción, a cuyo efecto en 1910 se inaugura una fábrica en Pratrivero, la reducción de costes en la fabricación, unida a una coyuntura socioeconómica favorable permite aumentar el volumen de negocio. En 1915 se cifra en alrededor de cuatrocientos el número de empleados en Patrivero, con unas 3000 bovinas y unos 120 telares mecánicos, las exportaciones lograron alcanzar en estas fechas, puntos tan distantes como América, la India e incluso China, durante la I Guerra Mundial, se calcula que alrededor de un 70% de los uniformes del ejército italiano eran fabricados por la manufacura de Prativero, el aumento de beneficios, junto a la bonanza económica que supuso el fin de la gran guerra permitió abrir otras dos fábricas en la mencionada ciudad. Si bien la crisis económica de 1929 no golpeó de un modo inmediato a Vitale Barberis, sí lo hará, limitando su expansión exterior, las medidas proteccionistas y autárquicas de la mayor parte de estados europeos. También tendrá una incidencia negativa el régimen de Mussolini, que promovió la nacionalización de una gran parte del sector secundario italiano, y más concretamente el uso de materiales más asequibles, como los sintéticos en detrimento de los tradicionales y artesanales, caso de la lana fabricada en la región de Biella. Tras la II Guerra Mundial y la contracción de la economía italiana causada por la guerra y agravada por su derrota, empieza a resurgir en la década de los años cincuenta, el prestigio consolidado a lo largo de loa años, permite a Barberis en 1970, que adopta la forma societaria de una SA, exportar fuera de Italia, especialmente a Francia, Alemania, Holanda e Inglaterra hasta un 75% de su producción.

En la actualidad Vitale Barberis es una de las marcas italianas vinculadas a la ropa de mayor reconocimiento mundial, comparable a otras marcas competidoras como Loro Piana, de tal forma que sus tejidos son tan demandados por los sastres de Savile Road en Londres, como los de Via Condotti en Roma o Rodeo Drive en Beverly Hills.

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Vídeo John Lobb

Vídeo zapatos John Lobb



Vídeo en inglés sobre la marca de zapatos ingleses John Lobb.

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- Zapatos Oxford
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Pantalones de pana

Telas de pantalones: pana

Tradicionalmente la pana ha sido un tejido grueso aunque de tacto suave. La tela conformada por fibras entrelazadas forma su aspecto distintivo en forma de “cuerdas“ verticales de un grosor más grueso (Cord) o más fino (Needlecord). El término inglés corduroy se creía que era un galicismo procedente de la expresión corde du roi, literalmente cuerda de rey aunque su origen parece inglés. En cualquier caso, es comúnmente aceptado que la primera producción textil de pana tuvo lugar en Manchester durante la primera revolución industrial, por aquel entonces conocida como “cottonopolis“ debido al inmenso número de telares de algodón existentes en aquella época.

Dependiendo del material cuyas fibras se entrelazan principalmente algodón o lana su grosor será mayor o menor, de tal forma que si bien no es en ningún caso un material adecuado para el estío en lugares cálidos, es frecuente su uso no sólo en invierno sino también en épocas otoñales y primaverales. Esto ha hecho que la gama cromática ofrecidas por las distintas marcas de ropa no se circunscriban a los clásicos colores invernales u otoñales sino que se haya ampliado a nuevos colores desde las tradicionales tonalidades como el camel, verde bosque, el burdeos, el gris o el marino hasta los ya comunes rojo, celeste, rosa púrpura y cualquier variante cromática que quepa imaginar. Sirva como ejemplo la variedad que presentan marcas más o menos tradicionales anglosajonas, normalmente menos audaces que las marcas italianas como Turnbull & Asser, Cording´s, Hackett o Ben Silver por poner tan sólo unos ejemplos. Si bien es cierto que su uso en confección de moda masculina se dirige fundamentalmente a la fabricación de pantalones, también se extiende a otras prendas como camisas y chaquetas. Cabe destacar como una de sus características más favorables su resistencia. Su uso, incuestionable como atuendo informal ya sea para su uso diario ya sea para la práctica de deportes como la caza o la equitación resulta más discutible, y en todo caso más compleja en otras combinaciones, si bien en países latinos es común su combinación con la clásica blazer, otras posibilidades como su uso con corbata presenta mayores dificultades, en todo caso debe ser informal, pero nunca en seda ni con camisas de puño doble que precisen de gemelos.

En la imagen, pantalones de pana de Ben Silver.

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Hackett Retorno a Brideshead

Retorno a Brideshead por Jeremy Hackett

La marca de ropa británica Hackett ha sido la encargada de confeccionar el vestuario de la adaptación cinematográfica de la novela homónima del escritor Evelyn Waugh, protagonizada por el actor Matthew Goode. En cierto modo no cabe imaginar un mejor escenario, que el periodo de entreguerras narrado de manera retrospectiva por el protagonista el capitán Charles Ryder en su vuelta a la mansión familiar de los Flyte. Con motivo de su regreso al palacio de Brideshead, el protagonista recuerda su amistad con Lord Sebastian fraguada en el Christ Curch College de la Universidad de Oxford y sucesivamente a los distintos miembros de la familia Flyte. La novela metafóricamente no ya profundamente religiosa, sino cristiana y particularmente católica, no cabe desconocer que en este periodo en la aristocracia británica socialmente ser católico, era algo más que una anécdota incómoda, (uno de los momentos singularmente significativos es cuando la madre de los Flyte profundamente católica, reúne a sus hijos para leer en voz alta las narraciones del Padre Brown), se desenvuelve en un ambiente primero de vida disoluta y posteriormente de majestuosa decadencia de la familia protagonista.
Más allá del sustrato de la novela, los escenarios Londres, Oxford,la campiña inglesa, Venecia y algunas localizaciones en el Norte de África permiten que Hackett pueda desarrollar un vestuario de lo más variado desde prendas informales a las propias de los más exclusivos eventos de la sociedad británica; el reto sin embargo no es sencillo, ya que como precedente se encuentra la magnífica adaptación que en los años ochenta se hizo para la televisión protagonizada por Jeremy Irons. En todo caso, supone además de un reto una magnífica ocasión de recrear para Hackett, las más variadas indumentarias de la élite británica de los años veinte y treinta, desde las chaquetas de tweed y las corbatas a rayas de los universitarios ingleses al esmoquin, ropa de verano e invierno y los complementos de ropa, especialmente masculinos que uno pueda imaginar. Parece que la impronta este año de Brideshead pretende estar presente en una de las líneas de Hackett bajo este mismo nombre. En suma una magnífica ocasión para recrear lo que en mi opinión es lo esencialmente clásico de la ropa inglesa, que como colonias de la época, véase la Blenheim de Penhaligon´s o la Nº 127 de Floris, por su propia esencia, son atemporales.

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Zapatos Oxford Negros

Los zapatos oxford lisos de color negro

El zapato oxford, como ya traté en su momento, es un zapato de cordones con costura prusiana, es decir, las dos partes de la pala que se juntan con los cordones están cosidas bajo la parte delantera del zapato y llevan la lengüeta cosida. Y si bien en función de la decoración o punteado de la puntera, existen distintas versiones, en esta ocasión nos vamos a centrar en el modelo liso de piel de color negro.

El zapato oxford liso de color negro es un calzado de obligada presencia en todo zapatero que se precie, sin duda, un básico. Es seguramente el zapato más elegante y formal, y por ello, no sólo queda bien con traje sino que resulta un excelente compañero para la vestimenta de etiqueta, es decir, esmoquin, chaqué y frac. Como se puede apreciar en la foto, lleva una costura o corte en la puntera.

Dada la seriedad, anteriormente apuntada, de este tipo de calzado, resultaría impensable combinarlos con un pantalón sport, como por ejemplo, unos vaqueros, chinos o unos pantalones de pana.

En la imagen, zapatos oxford modelo Bedford de Crockett & Jones.

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Brooks Brothers Create your own

Brooks Brothers servicio Crea tu propia camisa

En la tienda online de Brooks Brothers encontramos la posibilidad de crear nuestra propia camisa eligiendo entre una gran variedad de posibilidades si bien hay que decir que la oferta de telas debería ser ampliada considerablemente. A continuación enumero las distintas opciones que nos permiten disfrutar de una camisa Brooks Brothers única.

- Telas

- Cuello y puños:
- Cuellos (8)
- Puños (botón, dos botones, puño doble y dos botones con corte)
- Botón en la manga
- Posibilidad cuello y puños en blanco

- Tallaje:
- Talla (14-22)
- Largo de manga (29-40)
- Silueta (Traditional, Regular, Slim)
- Pliegues espalda
- Bolsillo

- Iniciales:
- Ubicación iniciales (bolsillo, puño, manga, cintura,...)
- Color iniciales (16 colores)
- Tipo inicial

El precio de la camisa Brooks Brothers customizada comienza a partir de unos 127 $ que en función del tejido escogido se puede encarecer notoriamente.

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- Iniciales camisa

Telas: Harris Tweed

Harris Tweed, origen y peculiaridad

Sin lugar a dudas el tweed ocupa por derecho propio un lugar preeminente dentro de los tejidos para confeccionar prendas de vestir, vinculado geográficamente a Escocia. Dentro del tweed, merece mención especial el conocido como Harris Tweed denominación con que se conoce el tweed producido en las remotas islas de Lewis, Harris, Uist y Barra. Si bien las comunidades del Oeste de Escocia fabricaban artesanalmente este material, la primera revolución industrial motivo que los procesos de fabricación pasaran de ser manuales a mecánicos, y fue precisamente la remota ubicación de las referidas comunidades, lo que hizo que permanecieran ajenas a la revolución industrial y mantuvieran sus procedimientos artesanales.
En 1846, Lady Dunmore viuda del anterior Conde de Dunmore, pidió el tartán Murray a tejedores de la aldea de Harris para que lo elaboraran en tweed, quedando tan satisfecha que pronto fue conocida la excelencia de este material por la nobleza británica, lo que en cierta medida, supuso el inicio como tal del nacimiento de la industria del Harris Tweed, que pronto mejoró su fabricación artesanal y su fama de su excelencia se extendió por todo el Reino Unido. Muestra de esta excelencia fue la obtención del reconocimiento de origen en 1909, que reza, el Harris tweed, que significa un tweed hecho en pura lana virgen producido en Escocia, tejido a mano por los isleños en sus propias casas en las islas de Lewis, Harris, Ulist, Barra y sus pertenencias conocidas en su conjunto como las Remotas Hébridas.
En esta región la fabricación de la lana más fina continua siendo un arte, precisamente el trabajo artesanal, hace que ninguna prenda sea exactamente igual a otra dotando a cada una de ellas de individualidad propia. El resultado es una lana fina, confortable, aislante y sobre todo resistente; mención aparte merece la amplia variedad de pigmentos producidos también artesanalmente que van desde el ocre a variantes del magenta pasando por las más diversas variedades de colores.
En la actualidad, el conocido como Harris Tweed, más allá de un reconocimiento nacional lo ha alcanzado mundial, y resulta usual su presencia en los catálogos de firmas internacionales como Brooks Brothers o Ben Silver.

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Telas: cachemir

Cachemir: origen y características

Uno de los materiales más nobles usados actualmente en la confección de diversas prendas de vestir, es sin lugar a dudas, el cachemir o cashmere. El genuino cachemir es el que se obtiene de las cabras de las secas altiplanicies que rodean el desierto del Gobi, que se extiende desde el noreste de China hasta Mongolia. Estas cabras dado lo extremo del clima, han desarrollado un pelaje a la vez, extremadamente fino y aislante, para soportar las inclemencias de su hábitat. Estas características, junto a la suavidad y gran ligereza, son algunas de las más valoradas del cachemir. El hecho que el número de cabras en el área del Gobi sea muy limitado, hace que la producción anual de este material sea muy reducido; además, los animales son trasquilados y su tejido tratado a mano, lo que motiva su elevado precio. No obstante, conviene tener en cuenta que las características y calidades del cachemir pueden variar de un modo notable, lo que se traduce en un mayor precio.

Los elementos esenciales a la hora de valorar la calidad de este tejido son esencialmente su finura, longitud y color, cuanto más blanco más apreciado. Uno de los elementos básicos a considerar en la compra de ropa elaborada con cachemir es su suavidad y ligereza, así el conocido como two ply yarn es preferible al simple, puesto que el entramado del tejido garantiza una mayor resistencia y por tanto longevidad a las prendas.

El cuidado del cachemir

Es importante considerar que dadas las especiales características del cachemir, también deben ser especial su cuidado, de modo similar al cabello natural, debe intentar evitarse cualquier método abrasivo para su limpieza o conservación. El lavado debe efectuarse con un con agua tibia y siempre a mano, siendo preferible en ocasiones, que sea efectuado por personal especializado.
En definitiva, puede considerarse que una inversión aparentemente cara a corto plazo, resulta económica a medio y largo plazo si se presta las atenciones oportunas al cuidado de este refinado material.

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Pantalones vaqueros

Pantalones vaqueros, un poco de historia

El origen de los pantalones vaqueros se remonta al siglo XIX en Estados Unidos, inventados por Levi Strauss en 1873. El éxito de este tipo de pantalones se explica por su especial resistencia, resultar muy económicos y su facilidad de lavado.

Si bien en un primer momento se concibió como una prenda perfecta para el trabajo, pronto se convirtieron en los pantalones favoritos de los jóvenes. En la década de los ochenta los Levi´s 501 no faltaban en ningún armario que se preciara; y pese a que se piensa que fue Andy Warhol quien comenzó a combinarlos con blazers, en realidad esta invención se debe a su colaborador Fred Hughes.

Vestir pantalones vaqueros

Los pantalones vaqueros son los pantalones sport por excelencia, resultando válidos para multitud de ocasiones y para personas de todas las edades. Según la moda, se llevan más anchos o más ajustados y más o menos desgastados. Sus posibilidades de combinación son muy amplias, desde con unas zapatillas de esparto en verano a unos oxford de ante, a un polo de manga corta o una chaqueta de tweed.

Hoy los vaqueros no faltan en el catálogo de cualquier marca y algunas como Armani los han convertido en el centro de sus colecciones como es el caso de su línea Armani Jeans.

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Vídeo visita Charvet

Vídeo de la visita a Charvet en Paris



Vídeo en inglés de la visita a la exclusiva camisería y corbatería Charvet en París, situada en el número 28 de place Vendome.

Vídeo de men.style.com

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Zapatos Slippers Stubbs & Wootton

Las zapatillas slippers Stubbs & Wootton

Stubbs & Wootton cuenta con una gran tradición y prestigio en la fabricación de zapatos y, especialmente slippers, tanto para hombre como para mujer. Sus zapatos destacan por su diseño exclusivo, su comodidad y su estilo clásico aunque en ocasiones muy atrevido. En su catálogo, además de slippers, encontramos espardeñas o zapatillas de esparto y mocasines de ante o piel. Las zapatillas slippers de Stubbs & Wootton destacan por su variada gama de tejidos y bordados.

Stubbs & Wootton es conocida en nuestro país por fabricarle el calzado y por supuesto, sus emblemáticas y llamativas slippers a Scalpers, la marca del duque de Feria, Rafael Medina.

Stubbs & Wootton cuenta con tiendas en Nueva York (1034 Lexington Avenue ), Palm Beach (4 Via Parigi) y Southampton (14 Jobs Lane).

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Equivalencias tallas internacionales: medidas corporales

Tabla de equivalencias tallas internacionales de ropa: medidas corporales

Talla S

Cuello (pulgadas): 14"; 14,5"; Cuello (cm): 36; 37
Pecho (pulgadas): 34"; 36"; Pecho (cm): 86; 92
Largo Manga (pulgadas): 32,5"; Largo Manga (cm): 83
Cintura (pulgadas): 30"; 32"; Cintura (cm): 76; 82

Talla M

Cuello (pulgadas): 15"; 15,5"; Cuello (cm): 38; 39
Pecho (pulgadas): 38"; 40"; Pecho (cm): 96; 102
Largo Manga (pulgadas): 34"; Largo Manga (cm): 86
Cintura (pulgadas): 34"; 36"; Cintura (cm): 86; 92

Talla L

Cuello (pulgadas): 16"; 16,5"; Cuello (cm): 41; 42
Pecho (pulgadas): 42"; 44"; Pecho (cm): 106; 112
Largo Manga (pulgadas): 35"; Largo Manga (cm): 89
Cintura (pulgadas): 38"; 40"; Cintura (cm): 96; 102

Talla XL

Cuello (pulgadas): 17"; 17,5"; Cuello (cm): 43; 45
Pecho (pulgadas): 46"; 48"; Pecho (cm): 117; 122
Largo Manga (pulgadas): 35,5"; Largo Manga (cm): 90
Cintura (pulgadas): 42"; 44"; Cintura (cm): 106; 112

Talla XXL

Cuello (pulgadas): 18"; 18,5"; Cuello (cm): 46; 47
Pecho (pulgadas): 50"; 52"; Pecho (cm): 127; 132
Largo Manga (pulgadas): 36"; Largo Manga (cm): 91
Cintura (pulgadas): 46"; 48"; Cintura (cm): 117; 122

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Personajes Elitistas: Fred Astaire

Personajes Elitistas: el bailarín Fred Astaire

Bailarín, coreógrafo y cantante, con perfecto dominio de la danza clásica y del claqué, el éxito de sus actuaciones teatrales abrieron paso al cine a Frederick E. Austerlitz, mundialmente conocido como Fred Astaire. En la pantalla, fue el creador de la comedia musical, y tuvo por parejas en sus filmes a algunas de las más célebres actrices de la época (Cyd Charisse, Judy Garland y Rita Hayworth, entre otras) luego de formar pareja, aplaudida por doquier, con Ginger Rogers.

De las opciones sartorial del actor estadounidense, dos fueron particularmente notorias, concernientes una al traje de etiqueta y otra a la ropa sport. La primera correspondía al frac, del que Fred Astaire fue usuario bien frecuente, al utilizarlo en buen número de películas. Por ello, le prestó especial atención, y observó que si el chaleco blanco, contra lo que era habitual se acortaba, y quedaba oculto bajo la chaqueta del frac, innovación del futuro duque de Windsor, entonces príncipe de Gales, la figura resultaba entonces más estilizada y elegante, efecto que reforzaba también el talle alto del pantalón. En consecuencia, el bailarín incorporó ambas modificaciones a su frac.

Y, por lo que se refiere a la ropa sport, puso muy de moda el pantalón de franela gris, por su flexible, cómoda y elegante combinación con todo tipo de chaquetas o, incluso, prendas de punto, sin olvidar su afición a llevar sus iniciales en la manga de la camisa.

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- Frac
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Equivalencias tallas internacionales: chaquetas

Tabla de equivalencias tallas internacionales de ropa: chaquetas

USA/UK (pulgadas) - Europa (cm) - Japón (cm)

36" - 46 - 92

38" - 48 - 96

40" - 50/52 - 102

42" - 54 - 108

44" - 56 - 112

46" - 58 - 117

48" - 60 - 122

50" - 64 - 127

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- Vestir chaqueta II
- Vestir chaqueta III

Camisas a medida Sean O´Flynn

Sean O´Flynn, su trayectoria profesional

Sean O´Flynn, con tan sólo 16 años de edad, comenzó su andadura en el mundo de la confección a medida, concretamente en una de las sastrerías más prestigiosas de Savile Row, Huntsman. De ahí se trasladó a trabajar a una de las camiserías con más tradición de Jermyn Street, New & Lingwood, para desempeñar el puesto de jefe de patronaje y corte, hasta que en 2005 cumplió su sueño de abrir su propio negocio.

Las camisas a medida de Sean O´Flynn

Se puede decir que una camisa a medida elaborada por Sean O´Flynn es una prenda de vestir única, en la que el cliente cuenta con numerosísimas opciones donde escoger (telas, cuellos, puños …) y, en su primera cita le serán tomadas sus medidas. Sean entabla una relación personal con cada cliente, utilizando su dilatada experiencia para un perfecto asesoramiento. También confecciona pijamas y batines.

La camisería de Sean O´Flynn está ubicada en el 7 de Sackville Street, Londres, y el precio de una camisa a medida puede salir por unas 140 libras aproximadamente.

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Equivalencias tallas internacionales: pantalones

Tabla de equivalencias tallas internacionales de ropa: pantalones


USA/UK (pulgadas) - Europa (cm) - Japón (cm)

30" - 76 - 76

32" - 82 - 82

34" - 86 - 86

36" - 92 - 92

38" - 96 - 96

40" - 102 - 102

42" - 106 - 106

44" - 112 - 112

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Cómo remangar mangas camisa

Las camisas con las mangas arremangadas

Con la llegada del calor, se hace necesario remangar las mangas de nuestras camisas a no ser que optemos por las poco afortunadas camisas de manga corta. Esta acción que puede parecer tan sencilla y obvia no siempre se lleva a cabo de modo adecuado, de hecho, nunca debe parecer que la camisa de manga larga se haya convertido casi en una de manga corta.

Cómo remangar las mangas de las camisas

La operación puede variar según la camisa tenga puño de botón o sea de puño doble. En el primer caso, se debe hacer en dos pasos, primero se doblará el puño y después se hará otro dobladillo hacia arriba igual que el del puño. Además es recomendable hacerlo sin desabrochar el botón de la manga para que así ésta quede más ceñida al brazo. Si se trata de una camisa de puño doble se puede hacer como se ha indicado o haciendo incluso un tercer dobladillo menor, ya que de lo contrario puede quedar éste excesivamente suelto, eso si, siempre que no quede la manga excesivamente corta.

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Equivalencias tallas internacionales: camisas

Tabla de equivalencias tallas internacionales de ropa: camisas (medidas cuello)

USA/UK (pulgadas) - Europa (cm) - Japón (cm)

14.5" - 37 - 37

15" - 38 - 38

15.5" - 39 - 39

16" - 41 - 41

16.5" - 42 - 42

17" - 43 - 43

17.5" - 44 - 44

18" - 46 - 46

19" - 48 - 48

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Camisas manga corta

Las camisas de manga corta

Con la llegada del verano y el calor, comienzan a verse las camisas de manga corta, que como a continuación explicaré, no me parecen precisamente la mejor aportación a la moda masculina. Su uso se suele justificar por su comodidad y su frescor, ya que la manga termina un poco antes del codo.

En mi opinión, las camisas de manga corta sólo están permitidas para personas de cierta edad, dada las justificaciones anteriormente apuntadas, pero nunca para una joven. Una camisa de manga larga ligeramente arremangada, junto con los polos de manga corta, es siempre la mejor opción estival. Pero si me parecen poco elegantes las camisas de manga corta, peor es su combinación con corbata. Para llevar a cabo esta conjugación se suelen alegar los mismos motivos, resultando totalmente inadmisible para eventos de cierta formalidad como una boda. En definitiva, se trata de una prenda poco elegante.

En la imagen, camisa de manga corta Ralph Lauren.

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Equivalencias tallas internacionales: zapatos

Tabla de equivalencias de tallas internacionales: zapatos

USA - Europa - UK - Japón

7.5 - 40 - 6.5 - 25.5

8 - 41 - 7 - 26

8.5 - 42 - 7.5 - 26.6

9 - 42 - 8 - 27

9.5 - 43 - 8.5 - 27.5

10 - 43 - 9 - 28

10.5 - 44 - 9.5 - 28.5

11 - 44 - 10 - 29

11.5 - 45 - 10.5 - 29.5

12 - 46 - 11 - 30

13 - 48 - 12 - 31


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Asprey

Asprey, lujo británico

Asprey, fundada en 1781, es el máximo exponente del más refinado, clásico y lujoso estilo británico, combinado con un espíritu actual. En 1862 recibió su primera distinción real o royal warrant de la reina Victoria, y en sus más de dos siglos de existencia puede presumir de haber contado con célebres clientes como J.P.Morgan, Elizabeth Taylor, Katherine Hepburn o Pierce Brosnan.

En su exclusivo y variada catálogo, podemos encontrar piezas de joyería, relojes, vajillas, cristalerías, agendas, perfumes, artículos de piel y, por supuesto, ropa y complementos tanto para hombre como mujer. Sin olvidar, primeras ediciones y ediciones limitadas de obras maestras de la literatura universal.

En la actualidad, Asprey cuenta con tiendas en el Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, Emiratos Árabes, Malasia y Japón. Cabe hacer mención de su espectacular establecimiento situado en el 167 de New Bond Street, que ha sido recientemente reformado por Sir Norman Foster.

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Colección Ralph Lauren Wimbledon

Wimbledon, un poco de historia

El tenis sobre hierba fue inventado por el comandante Walter Clopton Wingfield, miembro de la Armada británica. Mientras que el All England Croquet Club fue fundado en 1868 pero no fue hasta 1877 cuando albergó su primer torneo de tenis a nivel local que contó con la participación de 22 hombres ya que su versión femenina no fue posible hasta siete años más tarde. Con la llegada del siglo XX, Wimbledon se convirtió en una competición de fama internacional con jugadores venidos de medio mundo.

Ralph Lauren proveedor oficial de Wimbledon

Un año más, Ralph Lauren puede presumir de ser el proveedor oficial del torneo de tenis de Wimbledon y de haber sido, además, el primero diseñador que recibe este honor. Desde que se convirtió en proveedor oficial de Wimbledon, Ralph Lauren, todos los años con la llegada de la competición, lanza una colección tanto masculina como femenina con predominio del blanco y el azul marino dedicada a este mítico Grand Slam y, asimismo, en su lujosa tienda en Londres en New Bond Street, despliega una espectacular puesta en escena.

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Servicio de reparación Church´s

Zapatos ingleses Church´s: sevicio de reparación

Los mejores zapatos ingleses se fabrican con el objetivo de dar muchos años de disfrute a los pies del cliente, pero si a esta destacable durabilidad, le añadimos que los grandes fabricantes británicos de calzado no sólo ofrecen servicio de cambio de suelas sino que también un servicio integral de reparación y restauración, se puede concluir que un buen par de zapatos nos puede acompañar gran parte de nuestra vida.

La marca de zapatos Church´s, gracias a su método tradicional de fabricación que permite la restauración completa del calzado, ofrece un servicio integral de reparación. El proceso de restauración, que comienza con la separación de la suela y la plantilla, consta de más de una treintena de fases, hasta llegar a su pulido final. Posteriormente, se introducen en una caja y se envían al cliente. Resulta increíble como un par de zapatos que estaban a punto de irse a la basura, pueden convertirse en unos casi nuevos, eso si, con mucha más distinción. El servicio de reparación de Church´s sale por unas 85 libras aproximadamente.

En la foto, zapatos full-brogue de Church´s.

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Zapatos Gaziano & Girling

Zapatos a medida Gaziano & Girling

Tony Gaziano y Dean Girling están al frente de una de las marcas más exclusivas del mundo del zapato a medida. El primero, ha trabajado el diseño y desarrollo de líneas de zapatos para algunos de los fabricantes de calzado más prestigiosos; el segundo, reputado artesano que ha confeccionado zapatos para algunos de los mejores sastres de Londres.

La elaboración de un par de zapatos Gaziano & Girling, desde el patronaje hasta su pulido final, es un proceso meticuloso y artesanal. Además, el cliente puede guiarse para su elección por modelos propuestos pero no tiene que ceñirse a éstos, ya que puede exponer el diseño que había pensado para que los artesanos de Gaziano & Girling lo hagan realidad. Pero aparte del servicio a medida o Bespoke, Gaziano & Girling ofrece otras posibilidades como Made to order, con la posibilidad de escoger el modelo, la piel y suela ; y Bench-Made, catálogo de zapatos ya confeccionados o ready to wear, con la mejor piel y suela de madera de roble.

El precio de un par de zapatos a medida Gaziano & Girling empieza a partir de unos 3.000 $ con un período de entrega de 6-8 meses, mientras que unos ya hechos pueden salirte por unos 900 $.

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